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十月沙光魚(yú)肉香

發(fā)布時(shí)間:2018-10-17 閱讀量:382

□ 王忠良

鹽場(chǎng)有句民諺:“十月沙光賽羊湯”。十月是沙光魚(yú)長(cháng)成的季節,這時(shí)的沙光魚(yú)鮮嫩、個(gè)大,無(wú)論你紅燒、做湯都能刺激你的味蕾。鮮美的“魚(yú)湯面”,將沙光魚(yú)先洗凈后去內臟,鍋燒熱、放油,加入蔥、姜炸香,放入沙光魚(yú),加入足量水和姜片煮沸,待魚(yú)、骨分離時(shí)將骨撈出,放入手搟面,等出鍋前加鹽,再加佐料,湯白面鮮,津津有味,“食過(guò)此面更無(wú)面”一點(diǎn)也不為過(guò)。

十月份,天氣逐漸變冷,沙光魚(yú)開(kāi)始大量起捕上市。以前,沙光魚(yú)往往多到吃不完,鹽場(chǎng)就流行曬“秋干”,選材以小為宜,先將沙光魚(yú)用刀除去內臟,不清洗直接入鹽腌制。成品的“秋干”油炸蒸烤,濃濃魚(yú)香。還有精致的做法,將腌制沒(méi)出鹵的沙光魚(yú)用清水泡洗再曬干。食用時(shí),清蒸如白玉,炸如金鑲玉,透明、耐嚼,口留余香。還有就是“披干”,用刀在沙光魚(yú)背上從頭到尾切開(kāi),用細木條撐開(kāi)曬干,主要用風(fēng)涼曬沙光魚(yú)干。冬天將“披干”泡軟切成絲,加入蘿卜絲、粉條燒湯,色白如乳,香脆順滑,既當飯又當湯,我姑且美其名為“披干白玉賽參湯”。

沙光魚(yú)曾經(jīng)是鹽場(chǎng)人賴(lài)以生存的食物,它承載著(zhù)濃濃的鄉愁,更是故里情感的維系,也是淮鹽文化的一種傳承。記得小時(shí)候捕捉沙光魚(yú)總是興奮至極。那時(shí)候沒(méi)有網(wǎng)具,只能分段包圍,用盆將水戽干,徒手抓捕,把逮到的沙光魚(yú)用鹽筐抬回家,家家有份?;蛘艋蛑?,剩下的腌制成沙光魚(yú)干。

六十年代是鹽場(chǎng)的困難時(shí)期,好多人家用沙光魚(yú)干到農村換糧換菜,接濟生活。當前無(wú)論生活多么艱苦,鹽場(chǎng)人總是樂(lè )觀(guān)應對。這段時(shí)間,鹽工的餐桌上是隨遇而行的“水煮魚(yú)”。一種是清燉,將沙光魚(yú)干用水泡上一夜,上鍋燉,湯干即食。還有一種叫“苕菜魚(yú)”,將沙光魚(yú)里加入叫“獨頭苕”的堿苕,再加點(diǎn)鹽上鍋煮,往往要煮上一大鍋,足夠一家七八口吃的。時(shí)至今日,回想起那種“飽香”,難怪朱元璋遍尋“珍珠翡翠白玉湯”了。

沙光魚(yú),這個(gè)鹽場(chǎng)的小精靈,它是大自然給鹽場(chǎng)人的饋贈,更是歲月留給鹽場(chǎng)人的沉淀;它是味蕾上的一味享受,更是心靈深處的一種觸摸。吃的是沙光魚(yú),留下的是你濃濃的鹽場(chǎng)鄉情和難以忘懷的最質(zhì)樸的期許。

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